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il faut absolument le repeindre après sablage, car il devient poreux ...
normalement on met 3 couches (mini de primaire époxy) puis antifooling.

Si tu ne veux pas d'antifooling il faut les repeindre en époxy quand même (mais pas avec la même primaire qui elle est rugueuse pour permettre l'accroche de l'AF)

Petit test en speed ce soir avec du bicarbonate, c'est pas mal du tout !
Mais ... ça va être long 
ça ne semble pas abîmer du tout le Gelcoat après je l'ai fait 2min pour voir ce que ça donnait et il faisait noir ...
Je vais tester samedi en journée pour voir le résultat.

D'autres personnes ont déjà testé ?

C'est vrai que le bicarbonate est moins dur que du sable, il y a donc moins de risques d'abimer le support. En contre partie, le décapage est plus long ...
Et si tu as quelques brûlures d'estomac, une cuillère à soupe de bicar, et hop ! c'est reparti 

C'est une technique que je connaissais, mais dont l'application était réservée aux pros (je vendais du bicar dans ma vie antérieure).
Es-tu un pro, ou est-ce que maintenant c'est ouvert aux particuliers ?



On attend les photos !

Juste par curosité, ça vaut dans les combien l'Armex ?

Bonjour à tous !

Petit récap des travaux effectués:
- Tableau électrique refait avec le fameux système 2 batteries  (merci claude !)
- J'ai bougé les batteries pour les mettre dans la cabine, j'en ai profité pour faire un support en contre plaqué marine pour les fixer
- j'ai passé une grosse gaine sur le côté du bateau pour passer tous les cables électriques + faisceaux moteur et une autre pour mettre les flexibles d'huile de la direction.
Il me reste encore à mettre un bouton pour avoir les commandes du guindeau électrique prés du volant, je trouve ça plus sécurisant quand on est seul et qu'on doit bouger rapidement.
- j'ai démonté le moteur Honda BF225 (remotorisation avec un Verado 300), se fut pas simple ! J'ai du construire un portique de 2,5m pour y accrocher le palan.
- J'ai pratiquement terminé le nettoyage de la coque à l'aerogommeuse et bicarbonate de soude. Avec le recul je me dis que j'aurai du le faire un abrasif plus "fort" vu que je vais remettre en peinture je vais devoir poncer ...
- J'ai trouvé un lowrance HD9 avec la sonde
- J'ai commencé à brancher le faisceau du Verado (c'est pire qu'une voiture ! ) heureusement la documentation est bien faite.
- J'ai ponsé et revenis les bois du bateau
J'ai attaqué mon "support" pour refaire mon Tableau de Bord (merci Janfi pour tes conseils !), je pense que dimanche je pourrai commencer à fibrer !

Me reste à faire:
- Poncer le pont (je le remets également en peinture)
- Poncer la coque
Tout mettre en peinture (vivement les beaux jours ...)
Poser mon nouveau tableau de bord
- Circuit essence mettre le filtre (merci claude) avec les robinets 3 voix pour mettre la poire d'amorçage
- Mettre le moteur -> sur cette partie, je pensai mettre une plaque blanche de ce genre:

Faut il mettre du Sica 292i entre cette plaque et le tableau ? entre le moteur et la plaque ? les 2 ?

La mise en route du moteur sera faite par un Pro pour bénéficier de la garantie 5ans (il effectuera aussi une vérification du rigging et l'ajustement de la hauteur du moteur)

Demain je mettrai des photos



Me reste encore à faire:
-

Beau travail... Tu verras le v300 gen5 cela va te changer du Honda...

oui il faut du sika sur cette plaque, étale le bien avec une spatule avant de plaquer (prévois de l’acétone pour nettoyer après)

pour le ponçage, prévois une bonne ponceuse excentrique (pneumatique c'est mieux), tout doit être poncé avant de mettre la peinture, sinon elle n’adhère pas

Attention au sol : peindre le motif anti-dérapant lui fait perdre tout son "antidérapant", j'en ai fait les frais : soit tu laisse en l'état soit tu met une peinture antidérapante au rouleau

Pour les boiseries sous les portes cannes, pas de verni mais de l'huile de teck (sinon il pourri en dessous dès la moindre rayure) 

si il te manque du matos on est pas très loin

Pour le sol j'ai prévu de la peinture anti dérapante (kiwi grip)
pour les boiseries j'ai déjà mis du verni  10 couches en plus ... avec ponçage au 400 à chaque fois
J'enlève tout et huile de teck ? c'est du vernis bi-composant

Merci pour le matos mais le bateau est encore à Lille ça fait un peu de route  j'espère pouvoir le descendre début Avril !

c'est fait, n'y touche pas, mais des que cela craquelle tu vires tout le verni !
PS : je parle bien des boiseries extérieures, l’intérieur si tu en a tu verni comme tu as fait c'est parfait

normalement d'origine ce n'est pas verni ( a cette époque il y avait moins d'économies de bout de chandelle)

Hello,

Pas pu avancer sur la résine  
Sinon j'ai pratiquement terminé la coque, j'ai abandonné le bicarbonate pour du Garnet en 200 en aerogommage. Gros avantage je n'aurai pas besoin de poncer ça laisse une légère rugosité.

Des photos de l'électricité:

j'ai poncé en 120 à l’excentrique la coque
l'aerogomeuse ça le fait aussi

tu as mis du mat quand même entre le couches de roving ?
il faut alterner pour la solidité, le mat apportant une résistance locale et le roving globale,
bon après ce n'est qu'un tableau de bord donc peu sollicité, mais bon

mieux vaut finir par du mat quand tu dois poncer sinon tu coupe le roving si tu ponce trop

pour le séchage, normalement quand bien dosé en une  heure à 20° c'est sec et ponçable.
mais des fois quand c'est trop humide, ou mal dosé ça peux prendre jusqu’à 24h, au delà c'est sans espoir, raté, irrattrapable.

coupe le chauffage si tu n'es pas à coté ou si tu n'a pas un détecteur de fumé

attention au surdosage, un raté (10%) il ne faut pas l'utiliser, tu as du pot que cela n'ait pas pris feu,

Plus de risque que ça chauffe mais c'est étrange que cela n'ait pas sécher rapidement.

J'ai bien peur qu'en surdosant la polimeristaion est foirée, Ça arrive, je ne suis pas chimiste pour l'expliquer mais c'est avéré ...

Tu verras demain.

Pour le mat c'est trop tard, il aurait fallu le mettre en même temps, pas très grave pour une console

Ca y est, le métier rentre 

Elle a l'air super, ta pièce !!

S'il y a suffisamment de couches de Roving, le mat n'est pas nécessaire.
Comme je ne sais pas combien tu as mis de couches (ah si, je viens de le lire: 1x300 + 5x100, ça le fait !!!) , si par hasard tu trouves ton tdb trop souple, tu pourras toujours en rajouter à l'intérieur, après démoulage.

Par contre, finir par une couche de MAT pour faciliter le ponçage ???
On met toujours du tissu (le plus fin possible) pour la finition, le ponçage en profondeur n'etant pas nécessaire si la forme a été faite correctement.
Afin de fignoler ton TDB, avant peinture, je te conseille (tu retrouveras les refs dans les MP, mais ca peut intéresser les autres) l'application d'un apprêt carrosserie. Ca permet un ponçage très fin, pour obtenir une surface nickel !

L'excès de durcisseur (ce n'est pas un catalyseur)  dans la résine polyester ne fait qu'accélérer la réaction, ce qui n'est pas forcément idéal (création de contraintes, alors qu'une prise lente va permettre aux pièces de se mettre en place progressivement), à 10% tu ne vas avoir de soucis.

Par contre, mais tout dépend des conditions, une résine PE met peu de temps à durcir (mais rien de choquant tes 3h); tu parles de 10°C à la fin de tes manips. Ca veut dire que la résine etait à cette température ?
Il aurait fallu la chauffer avant, mais normalement tu n'a fait que retarder la réaction chimique, don't worry !